История и секреты “облачной ткани” – абрового шелка
История и секреты “облачной ткани” – абрового шелка
Есть ли более выразительный символ Средней Азии, чем вибрирующий многоцветьем абровый шелк? Он давно покорил весь мир – крупнейшие зарубежные музеи и коллекционеры гордятся своими собраниями абровых тканей узбекских ханств, а ведущие дома моды с восторгом используют уже современную продукцию мастеров Узбекистана в своих показах.
Абрбанди как технология крашения
Главная особенность абрового шелка – абстрактные узоры, напоминающие легкие перьевые облака (абр традиционно понимается как облако). Такие узоры создаются способом резервного крашения нитей еще до их заправки в ткацкий станок. История появления этого способа весьма запутанная – до сих пор неясно, где и когда он появился впервые.
Самый ранний сохранившийся пример ткани резервного крашения датируется довольно поздно – это хлопковый фрагмент VI в. из могильника Астана, в Синцзян-Уйгурском АО, Китай. Близок ему по времени и столь же ранний, но уже шелковый фрагмент 552–644 гг., обнаруженный в буддийском храме Хорю-дзи, Нара, Япония. На красном фоне ткани четко выделяются волнистые петлеобразные мотивы темно-коричневого цвета, с вибрирующими контурами, создающими эффект перетекающих друг в друга соседствующих цветов.
Шелковый фрагмент ткани, обнаруженный в храме Хорю-дзи, Нара, Япония.
Производились ли в то же время аналогичные ткани в Средней Азии? В VI–VIII вв. на местных рынках текстиля лидирующие позиции занимали иные шелковые изделия – знаменитые согдийские самиты. Они были отличны от абровых как по технологии изготовления, так и по декору. Это ткани саржевого переплетения с узорами в виде медальонов в обрамлении перлов, на фоне медальонов – изображения животных и птиц, бывших символами зороастрийских божеств, реже – людей (очевидно, культовые персонажи).
Согдийский шелк, VII в.
Именно самиты и были главным, самым дорогим и престижным товаром на трассах Великого шелкового пути
Ныне самиты хранятся в различных зарубежных частных и музейных коллекциях, но, к сожалению, ни одного образца – в музеях Узбекистана. Лишь в росписях афрасиабского и пенджикентского дворцов мы можем видеть местную согдийскую знать, облаченную в халаты, сшитые из этих знаменитых тканей. Именно самиты и были главным, самым дорогим и престижным товаром на трассах Великого шелкового пути. Именно за них западные монархи платили баснословные деньги, благодаря которым процветал и богател Согд. Самый известный согдийский фрагмент, вошедший в историю, по счастливой случайности сохранился в дарохранительнице храма бельгийского города Юи. При вывозе из страны на ней оставил свой «автограф» таможенник, написав тушью «длина 61 пядь занданечи», т.е. ткани из Занданы, селения под Бухарой. Надпись была обнаружена и прочитана В. Хеннингом и Д. Шеперд, что позволило в свое время провести переатрибуцию ряда самитов, которые считались сасанидскими. Термин занданачи (зендень в русских хрониках) впоследствии стал использоваться и для других видов среднеазиатских тканей.
Ткани асб
Первые века ислама дают нам значительно большее количество образцов тканей в стиле вибрирующих «перьевых облаков», уже из хлопка, производства Йемена (династия Зиядидов). Весь сохранившийся материал датируется концом IX – началом X вв., но это не исключает, что такого рода ткани и технология существовали у арабов и раньше. По-арабски их называли асб (от глагола асаба – перевязывать). Так, в экспозиции Метрополитен-музея (США) представлен фрагмент шали с тонкой бахромой из крученых нитей на концах и прорисованной черным пигментом и золотом, ближе к краю изделия, надписью почерком куфи, включающей слово бисмилла. Ткани с надписями были известны как тираз, а мастерские, где они изготовлялись – дар ат-тираз. Декор – повторяющиеся парные ромбы, расположенные в узких равномерных полосах вдоль полотнища, отделенных друг от друга линиями цвета индиго. Колористическая гамма строится на чередовании перетекающих друг в друга индиго и карминно-красного; цвета значительно выцвели со временем.
Фрагмент шали, техника резервного крашения. Йемен, конец IX – начало X вв.
ВМЕТ хранится еще несколько аналогичных йеменских хлопковых тиразов того же времени. Подобные раритеты производства Йемена и Египта имеются также в музее университета Мичиган (США), TheRoyalOntarioMuseum (Канада) и в других коллекциях.
Сочетание специфически «размытого» дизайна с каллиграфией, имевшей сакральное значение в культуре ислама, лишь подчеркивает высочайший статус тканей этого вида
Сраспространениемисламатканиасбувереннозавоевываютрынок. Их вибрирующий абстрактный декор как нельзя лучше соотносился с эстетическими приоритетами самой религии, вдохновленными неизобразимым Богом. Сочетание специфически «размытого» дизайна с каллиграфией, имевшей сакральное значение в культуре ислама, лишь подчеркивает высочайший статус тканей этого вида. Использование исключительно хлопка также объяснимо – оно было обусловлено политикой эгалитаризма, проводимой арабами-мусульманами, запретами на ношение дорогой шелковой одежды. Даже знаменитые бухарские занданачи теперь ткутся из хлопка.
Итак, самые ранние сохранившиеся образцы «облачных» тканей происходят из таких географически удаленных друг от друга мест, как Йемен и Восточная Азия (артефакт из Астаны), но можно быть уверенным, что этот вид текстиля был неотъемлемой частью культуры многих государств. Во всяком случае, связанная с ним техника резервного крашения была известна не только в Японии и на Ближнем Востоке, но и в Западной Африке, в странах Средней и Юго-Восточной Азии, в Китае, Латинской Америке (доколумбовые Перу и Гватемала, а также Мексика, Сальвадор, Эквадор, Боливия, Чили, Аргентина), что говорит о ее возможно самостоятельном возникновении в разных частях земного шара.
Можно с уверенностью утверждать следующее: распространение технологии резервного крашения на азиатском континенте, несомненно, было связано с Великим шелковым путем, по которому перемещались не только товары, но и идеи. Военная экспансия арабов, привнесенные с новой религией – исламом – новые эстетические идеалы способствовали значительному увеличению производства этой группы тканей, в том числе в Мавераннахре.
С распадом Халифата и приходом к власти местных династий ткани асб остаются в быту и ремесленном производстве местных жителей. Какое то время они производились из хлопка, но затем в качестве основного материала вновь стал использоваться шелк – потребность населения в предметах роскоши была неистребима. В качестве компромисса между запретами на ношение шелковой одежды и страстным желанием ею обладать появляются полушелковые ткани – разрешенные ревнителями веры. Местные хлопчатобумажные и, очевидно, шелковые ткани резервного крашения были одним из основных предметов экспорта. В Московском государстве они были известны как копытчатые (т.е. с узором в виде подковок, или следа от копыта), кутни зенденные, объяриннаязендень (от занданачи, из Занданы, селения под Бухарой), семенди всяким цветом, дюменди цветные. Различные названия объясняются разнообразием расцветок и декора.
А где же абр?
В XVI в. встречается, наконец, термин абр – так назывался орнаментальный мотив в виде вибрирующей, чаще симметричной, петли с волнистыми концами. С таджикского и узбекского абр переводится как облако, весенние облака (устар., книж.). Другой вариант трактовки слова абр – от аб (об) – вода. Оба слова можно понимать как «облако, несущее влагу, дождь».
Мотив абр
Считается, что этот мотив, проникнувший во все виды прикладного искусства, имеет китайское происхождение и попал в орнаментику «западных» (от Китая) стран благодаря китайским шелковым тканям и фарфору. В китайском искусстве волнообразные облака с развевающимися «хвостами» и упругими завитками зачастую сопровождались изображением дракона и понимались как его дыхание – облачка пара, вырывающиеся из его ноздрей, которые затем проливались на землю живительным дождем. Да и сам дракон изображался волнообразно, что позволяет ассоциировать абр с этим одним из самых сильных благопожелательных образов в искусстве Поднебесной.
Дракон в облаках – фрагмент китайского шелка.
Мотив абрв исламском искусстве, узоры «китайских» облаков и абстрактные узоры тканей резервного крашения явно связаны – это одна тема, выраженная разными техническими приемами.
Расцвет абрового ткачества
Подлинный расцвет резервного шелкоткачества в Средней Азии приходится на конец XVIII – начало ХХ вв. Главными производителями шелковых и полушелковых тканей вибрирующего стиля были города Бухарского эмирата и Кокандского ханства – Бухара, Самарканд, Коканд, Маргилан, Худжанд и другие. Шелковые халаты и прочие изделия, из тканей, поражающих воображение своей расцветкой и замысловатыми узорами, являлись ярчайшим показателем статуса и достатка их обладателя, самым востребованным товаром на местных и зарубежных рынках.
В Средней Азии утвердился менее трудоемкий метод – прокрашивание нитей основы (уток оставался неокрашенным и был полностью скрыт в процессе ткачества нитями основы). Он заключается в следующем: на растянутых нитях основы мастера-абрбанды наносят прорисовку (эскиз) будущего полотна. Затем начинается процесс резервации отдельных участков нитей основы, поделенных на пучки (либиты), согласно нанесенного на них рисунка с помощью обмотки суровыми хлопчатобумажными нитями. При погружении нитей основы в определенный красящий раствор прокрашиваются лишь те места, которые остались свободными от обмотки. Каждое последующее погружение нитей в соответствующий краситель требует перемотки «зарезервированных» участков. Полностью прокрашенная основа заправляется в ткацкий станок, и начинается сам процесс ткачества. Ткались эти ткани в разных материалах (мы уже упоминали хлопок и шелк, также использовался и хлопок, и шелк сразу) и разными способами переплетения нитей.
Метод резервного крашения применялся для производства множества разновидностей тканей вибрирующего стиля. По своему составу их можно подразделить на полушелковые (с более грубым хлопковым утком), самым популярным видом которых был адрас, и чисто шелковые – шойи, атлас, хан-атлас, бахмал... Уже в ХХ в. для них стали использовать общее название – абровые (т.е. окрашенные методом абрбанди, букв. «обвязанное облако»). С этим названием связана даже красивая легенда о бедном ткаче, влюбленном в девушку и ради будущего своей любви создавшем удивительную шелковую ткань. Ее узоры живописали легкие облака, отражающиеся на поверхности радужно расцвеченной солнечными лучами глади горного озера. Утренний ветерок придавал этому отражению еле уловимую рябь. Таким образом, в народной традиции история появления абровых тканей была прочно связана с весенними облаками, отраженными в зеркале водной глади, с красотой природы, романтичной историей любви. Возможно, таким наименованием мастера хотели подчеркнуть невесомость шелка, легкого как облако.
Что такое икат
За рубежом ткани, окрашенные методом резерва, также с начала ХХ в., стали называть общим термином икат. Он был введен европейскими исследователями, изучавшими индонезийские ткани резервного крашения. В Индонезии метод их производства назывался менгикат. Традиционно это слово трактуется как «плести, связать, соединить, обмотать, обвить всё вокруг». Ныне этим термином называют все ткани с резервным крашением нитей, вне зависимости от места их производства.
Способ крашения абровых/икатовых тканей дал мастерам-абрбандам неограниченный простор для творческого самовыражения, что привело к появлению разнообразных по форме и очертаниям узоров с «вибрирующими» («пламенеющими», перетекающими друг в друга) контурами – геометрических, растительных, предметных и даже антропоморфных.
Абровые ткани, Узбекистан.
Так, Сайера Махкамова, автор книги «Узбекские абровые ткани» (1962), перечисляет такие мотивы, как дарахт (дерево), шох (ветка), нок (груша), анорча (гранатик), бодом (миндаль), тувокда гул (цветок в горшке), баргикарам (листья капусты); популярные зооморфные – кучкоршохи (рога барана), йулбарсдуми (хвост льва), туя тайпок (верблюжий след), чаен (скорпион), илонизи (след змеи);предметные – тарок (гребень), тахтакач (прессовальная дощечка), урок (серп), коса гул (узор чашки), ногора (барабан), галвирак (решето), офтоба, кумгон (виды кувшинов), патнус (поднос), байрок (флажок), ювелирные украшения шокила (подвески), туморча (амулетик). Следует отметить, что не всегда подлинное значение мотива было связано с его названием – подчас исконный смысл забывался и мастера придумывали новые наименования, по ассоциации с похожими предметами, для удобства в работе. В некоторых орнаментах можно разглядеть даже женские фигуры – очевидно, древний образ богини плодородия. В узоры вкладывалось и магическое значение – одни из них связывались с предохранением от сглаза, другие – несли в себе заряд плодоносного начала.
На примере узбекских абровых тканей мы сталкиваемся с широким кругом явлений в искусстве Востока, позволяющих апеллировать к икатам Йемена и Синцзяна, керамике сань-цай(Китай), мраморированной бумаге суминагаши (Япония) и эбру (Турция)…
Всех их, прямо или опосредованно, связывало единство стиля и живописного языка, позволяющее говорить о явных культурных и художественных взаимодействиях.
Абстрагированные узоры абра, привлекающие своей загадочностью, взывают к бесконечному рассматриванию… Они созвучны мелодии макома, полной свободной импровизации, вибрирующих тонов и полутонов. Для европейцев же, у которых икат безумно популярен, его расцветка – это настоящий джаз, с чередованием узоров-нот различной длительности звучания, сильных и слабых долей. Этот контраст придает рисунку ощущаемую пульсацию, синкопичность, особую ритмическую организованность. Поражают также удивительные, энергетически насыщенные сочетания цветов, словно сменяющие друг друга в бесконечном калейдоскопе. Все эти особенные черты стали причиной того, что икат с восторгом был принят и в странах Запада.
В Узбекистане производство абровой бумаги практически исчезло одновременно с изготовлением рукописных книг, но абровые ткани, керамика абри и – с недавнего времени – ковры абрового стиля и даже ювелирные изделия с абровыми узорами по холодной эмали – по-прежнему востребованы. Пережив сложный для кустарных ремесел период ХХ века, «акварельный» абровый стиль вновь царит на наших рынках, удивляя каждый раз новыми узорами и расцветками, одновременно традиционными и авангардными.
